Iniciação ao Aquário de Água Doce. (Part. 2)

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Contributo de Thomas Narten

Tradução de Paulo Pires

Água Doce: Equipamento

Onde Obter o Equipamento

Todas as lojas de peixes vendem kits de aquários que contêm “tudo o que precisa” por um dado preço. No entanto o comprador esclarecido examina cuidadosamente o que o conjunto contém para se certificar que apenas inclui aquilo que precisa (e não inclui coisas desnecessárias). Os kits variam de loja para loja, alguns mais apropriados do que outros. Esteja especialmente atento a promoções em hipermercados. Incluem muitas vezes tecnologia obsoleta, bombas barulhentas, aquecedores de má qualidade, etc.

Vendas de garagem (pouco frequentes no nosso país) são uma boa forma de começar com este hobby. No entanto algumas precauções devem ser tomadas. Antes de comprar o aquário, procure atentamente por rachas ou riscos. Embora as rachas possam ser reparadas, talvez não seja o ideal começar por ter esse tipo de trabalhos. Não compre um aquário riscado. As algas crescem nos riscos dando um mau aspecto ao aquário. Cuidado com equipamento muito antigo. Pode já não funcionar em condições.
Antes de montar o aquário (especialmente se o aquário for antigo), verifique se tem fugas. Encha-o de água na rua e aguarde uma semana. Uma fuga na garagem é muito menos problemática do que na sala.
Para limpar o aquário nunca use sabões ou detergentes. Use apenas água. Se quiser esterilizar o aquário, o areão, etc., lave tudo o que for de plástico em água com um pouco de lixívia (use lixívia pura, não com aditivos). Passe tudo muito bem por água limpa e deixe um pouco de molho numa solução com um pouco de anti-cloro. O areão (não plástico) pode ser esterilizado através de uma fervura.

Equipamento: O que é e o que não é essencial.

Nas lojas de animais existem toneladas de artefatos. Alguns são essenciais, outros úteis apenas para situações específicas, e outros são totalmente inúteis (embora as lojas que os vendem talvez não lhe digam isso). A lista seguinte mostra-lhe os itens que lhe serão provavelmente mais úteis.

Aquários

Os aquários têm muitas formas e tamanhos, mas existem apenas dois tipos: vidro e acrílico. Provavelmente estará interessado num aquário de vidro. As diferenças são:

Vidro                                            Acrílico

=====                                          ========

Mais barato por litro                   Mais caro por litro

Difícil de riscar                           Fácil de riscar (p. ex. ao raspar as algas com uma lâmina de barbear)

Riscos permanentes                    Riscos podem-se eliminar (embora não seja fácil)

Alto índice de refração             Baixo índice de refração (distorce menos quando visto angularmente)

O aquário vazio é pesado           o aquário pesa menos (vazio)

(importante em aquários >100L)

O suporte para o aquário só        É preciso um suporte especial que

precisa apoiar os rebordos      apóie toda a base (e não apenas os rebordos).

É partido mais facilmente           Mais difícil de partir

O tamanho e a forma do aquário ficam totalmente ao seu critério. No entanto tenha em conta o seguinte:

1.      Contrariamente às primeiras impressões, os aquários maiores não dão necessariamente mais trabalho do que os pequenos. Em particular é mais fácil manter a química da água estável em aquários maiores, do que em pequenos (quanto menos água, mais facilmente uma pequena alteração química causa uma grande mudança na concentração relativa).
Muito do trabalho de manutenção normal não necessita do dobro do trabalho para o dobro do tamanho. Por exemplo, a mudança parcial de água para um grande aquário pode requerer mais um balde de água do que para um aquário menor. Isso não significa o dobro do trabalho, dado que já tem o balde e o sifão prontos, as suas mãos já estão molhadas, etc.

2.      É muito comum gostar-se do aquário que se montou e querer adicionar mais peixes. Um aquário maior pode facilmente suportar mais peixes. De fato um aquário de 40 litros suporta apenas uma mão cheia de peixes de tamanho médio.

3.      Note, no entanto, que o número de peixes que um aquário suporta com segurança depende não só do volume do aquário, mas também da forma. Por exemplo, alguns peixes passam toda a sua vida no fundo. Duplicar o volume de um aquário duplicando a sua altura não irá permitir aumentar o número de peixes de fundo. A área à superfície é mais importante do que o volume para determinar quantos peixes um tanque suporta.

Se possível comece com um aquário de 80l (ou maior) em vez de com um de 40l (ou menor). Um aquário de 80l (alto ou largo) é um excelente tamanho para um primeiro aquário. Evite todos os aquários menores que 40l. São simplesmente pequenos demais para manter os peixes saudáveis. Por exemplo, embora muitas lojas os vendam, os minúsculos globos de 4l para peixes dourados são totalmente inadequados mesmo para um único peixe. Fuja deles!

Aquecedores

Se quer manter peixes tropicais, vai precisar de um aquecedor. Um aquecedor assegura que o aquário não arrefece, e que a temperatura se mantém estável ao longo do dia, mesmo se a casa arrefece (p. ex. à noite). Para muitos peixes tropicais uma temperatura de 24C é ideal.

Existem dois tipos principais de aquecedores. Submersíveis, que ficam totalmente debaixo de água, e um segundo tipo mais tradicional composto por um tubo de vidro parcialmente submerso (e que contem a resistência aquecedora), mas que deixa o controle de fora de água. Os aquecedores submersíveis têm um melhor design dado que podem ser colocados horizontalmente no fundo do aquário. Isto ajuda a manter a temperatura do aquário uniforme (o calor sobe), e evita que o aquecedor fique exposto durante as mudanças de água parciais. Os de design tradicional necessitam de ser desligados antes de efetuar a mudança de água; se o aquecedor ficar acidentalmente ligado com a resistência acima da água, o tubo de vidro aquece e pode estalar quando tornar a encher o aquário com água.
Se a casa nunca estiver a menos de 4 a 5C abaixo da temperatura desejada para o aquário, um aquecedor com + ou - 2.5 Watts por cada 4 litros é suficiente. Se a diferença for superior, até 5 Watts (ou mais) por cada 4 litros. Lembre-se, o aquecedor precisa manter o aquário à temperatura desejada, mesmo quando a casa está na temperatura mais baixa; a temperatura não deve flutuar.
Os aquecedores (especialmente os baratos) falham. Muitas vezes o contacto que liga e desliga o aquecedor bloqueia permanentemente, quer na posição de ligado ou de desligado. No primeiro caso o aquário pode ficar MUITO quente, especialmente se o aquecedor é superior às necessidades do seu aquário. Para minimizar potenciais problemas, evite aquecedores superiores ao tamanho ótimo para o seu aquário. Para prevenir os desastres no Inverno, use dois pequenos aquecedores em paralelo em vez de um grande. Assim se um falhar, as consequências não serão tão desastrosas.

Termômetros

Vai precisar de um termômetro para verificar que o seu aquário permanece à temperatura indicada. Encontram-se facilmente à venda de dois tipos. O tradicional termômetro de bolbo que trabalha da mesma forma do que os que se compram para usar em casa. Colocam-se pendurados no topo do aquário, ou a flutuar á superfície. O segundo tipo mais comum é um modelo chato que se cola ao vidro do lado de fora. Neste, cristais líquidos ativam-se a uma dada temperatura, quer marcando a temperatura de forma numérica quer através de uma barra ao lado de uma escala.

Os termômetros de aquário não têm muita precisão (verifique os que estão nas casas de aquários - deviam todos marcar a mesma temperatura, mas não marcam). Assim os termômetros são bons para verificar que a temperatura não está muito longe do que se pretende, mas pode falhar por alguns graus por vezes. Quando comprar um termômetro, verifique todos e escolha aquele que apresentar a média das temperaturas de todos.

Filtros

Existem três tipos de filtragem: biológica, mecânica e química. A filtragem biológica decompõe a amônia tóxica que os peixes produzem como desperdícios. Todos os aquários com peixes TÊM de ter filtragem biológica; a filtragem biológica é a mais barata, a mais eficiente e a forma mais estável de decompor a amônia tóxica. A filtragem mecânica agarra partículas tais como folhas de plantas, restos de comida, etc. (conhecidas como húmus), permitindo serem removidas do tanque antes de se decomporem em amônia. A filtragem química (p.ex. carvão ativado, zeólitos) pode retirar (dentro de certos limites) substâncias tais como amônia, metais pesados, matéria orgânica dissolvida, etc. quimicamente. A filtragem química é mais usada para lidar com problemas de curto prazo, tais como remover medicamentos após terem cumprido a sua função, ou purificar a água da torneira antes de ir para o aquário. Um aquário saudável não necessita de filtros químicos tais como o carvão ativado.

Um ponto em particular não se pode deixar de reafirmar. TODOS OS AQUÁRIOS TÊM DE TER FILTRAGEM BIOLÓGICA. Embora a filtragem química consiga remover a amônia em certas condições NÃO É uma solução definitiva.
Os filtros típicos efetuam alguns ou todos os tipos de filtragem em série. Filtragem mecânica (se presente) ocorre normalmente primeiro (sendo chamada “pré-filtro”), apanhando partículas que poderiam entupir os estágios seguintes. A filtragem biológica vem normalmente em seguida, seguida pela secção química (se presente). Se a filtragem química é ou não útil (ou mesmo necessária) depende da pessoa com quem falar. Pode ajudar a remover medicamentos após o período de utilização ter terminado (mudanças parciais da água produzem o mesmo efeito). Também removem elementos necessários para o crescimento das plantas (com resultados óbvios). A não ser que tenha boas razões para acreditar que as suas circunstâncias requerem filtragem química, evite-a.
Os filtros requerem manutenção. Por exemplo, se permitir a acumulação de detritos no filtro mecânico, estes se decompõe em amônia, negando o seu papel principal. Assim, a eficácia de um filtro biológico diminui à medida que fica congestionado. A filtragem biológica requer movimento de água através de uma grande superfície à qual as bactérias tenham aderido (p.ex. areão, lã de vidro). Quanto menor a superfície disponível, menor a eficácia do filtro. Filtros de fundo limpam-se aspirando regularmente o areão (e.g., enquanto se faz uma troca parcial de água). Filtros exteriores e filtros motorizados limpam-se removendo o conteúdo e torcendo ligeiramente num balde de água do aquário (a água da torneira pode conter substâncias destruidoras de bactérias).
Não existe nenhuma fórmula mágica para determinar o tamanho do filtro que se necessita. Verifique os dados fornecidos pelos fabricantes e seja conservador. Não se consegue ter filtragem a mais (embora se possa ter demasiado movimento de água) por isso mais vale exagerar. Os filtros são discutidos com mais pormenor na FAQ de Filtros.

Areão

O areão serve três objetivos principais. Primeiro, serve como decoração, tornando o seu aquário mais bonito. Segundo, se usar um filtro de fundo, o areão é obrigatório dado que É o material que compõe o filtro (a superfície à qual as bactérias aderem). Terceiro, nos aquários com plantas, serve como “substrato” (e.g. solo) para as raízes das plantas (consulte a FAQ Plantas para mais detalhes sobre a quantidade e o tipo de substrato apropriado para plantas). Por fim, a escolha da cor, o tamanho, etc. fica ao seu critério: No entanto, note que areão escuro realça melhor as cores dos peixes. Os peixes ajustam as suas cores de modo a se adaptarem ao ambiente, e o areão branco tende a desvanecer as verdadeiras cores dos peixes.

Muito do areão vendido para aquários está envolvido em plástico. Por razões óbvias não deve fervê-lo. Também é muito caro (150$00/kg). O areão pode ser comprado em lojas de materiais de construção, fornecedores locais de areia e areão, etc.. No entanto tende a ser maior do que o ideal e demasiado claro (e.g. pedaços de mármore). Também pode utilizar areia.
Tenha em atenção que nem todo o areão é inerte. Por exemplo, coral, conchas do mar, dolomita e calcário libertarão carbonatos no aquário aumentando a capacidade tampão do PH (veja a secção química para mais detalhes). Quando se tem Ciclídeos dos lagos africanos, isto é desejável, mas na maior parte dos casos, não vai querer que o areão afete a química da água. Como teste rápido, deite um ácido (e.g. vinagre) no areão em questão. Se fumegar ou borbulhar, o areão irá libertar carbonatos na água. Para ter a certeza absoluta, encha uma balde de areão com água e meça pH durante uma semana. Se o pH se mantiver estável, deve ser seguro usá-lo no aquário.
Quando usado pela primeira vez, o areão deve ser bem lavado. Passe-o simplesmente por várias águas até a água permanecer limpa (água da torneira é suficiente). Por exemplo, ponha o areão num balde de água, encha-o, e revolva o areão. Deite fora a água e repita o procedimento até que a água permaneça limpa. Antes de usar areão de origem desconhecida (e.g. não comprada numa loja de peixes), pode como precaução fervê-lo durante 15 minutos para matar bactérias prejudiciais.

Madeira petrificada e Decorações

É seguro colocar objetos dentro do aquário desde que sejam inertes, isto é, desde que não libertem substâncias químicas na água. Muitos plásticos são inertes, assim como o vidro e cerâmica.

A madeira pode libertar substancias na água, mudando o pH de uma forma possivelmente inapropriada. A madeira petrificada liberta muitas vezes taninos e outros ácidos húmicos na água (tal como a turfa), possivelmente desmineralizando-a e baixando o pH. A água pode também adquirir um tom amarelado tipo chá. Esse tom não é prejudicial e pode ser removido filtrando a água através de carvão ativado.
Se usar madeira que tenha encontrado (e.g. bosque ou lago) ferva-a primeiro para matar quaisquer patogênicos. Fervê-la (o tempo suficiente) também fará com que se afunde.

Luzes e Cobertura

Provavelmente quererá comprar luzes e uma cobertura. Uma cobertura evita que os peixes saltem para fora do aquário e reduz a taxa de evaporação da água. Uma boa cobertura praticamente sela o aquário (exceto o sitio onde estão o filtro e o aquecedor). Pretende-se que a quantidade mínima de água se evapore dado que pode aumentar a umidade da sala para níveis inaceitáveis e requer mais manutenção (i.e. terá de encher de novo o aquário até ao nível uma ou duas vezes por semana para substituir a água perdida)

Há dois tipos de coberturas. Completas, que incluem a luz e a cobertura numa única peça. Incluem espaço para apenas 1 ou 2 (em paralelo) tubos de luz fluorescente, o que chega para aquários só com peixes, mas não é normalmente suficiente para o crescimento de plantas. Coberturas de vidro cobrem o aquário com 2 faixas de vidro ligadas por uma dobradiça de plástico, mas não incluem lâmpadas. Uma calha com luz à parte usa-se conjuntamente. As coberturas de vidro são um pouco melhores para aquários de plantas do que coberturas completas; pode-se melhorar ou mudar as lâmpadas sem substituir completamente a cobertura, e em situações em que grandes potências de luz são necessárias, consegue-se normalmente colocar mais lâmpadas diretamente por cima do aquário.
A iluminação tem dois objetivos. Realça e mostra as cores dos seus peixes e fornece energia (crítica) para as plantas (se existirem). Infelizmente, os dois objetivos são contraditórios. Num aquário apenas com peixes, uma única lâmpada com poucos Watts é suficiente para mostrar as verdadeiras cores dos peixes (a maioria dos peixes nem gosta de iluminação muito forte). Se quiser manter plantas, no entanto, é necessária maior iluminação, o espectro da lâmpada torna-se numa questão importante, e deverá consultar a secção Iluminação na FAQ Plantas antes de comprar a luz ou cobertura.
Quer queira ou não manter plantas, luz fluorescente é o caminho a seguir. Lâmpadas incandescentes libertam muito calor, fazendo com que o aquário aqueça demasiado no Verão. As lâmpadas fluorescentes funcionam a temperaturas mais baixas e consomem menos luz para a mesma quantidade de luz. Note que no Verão mesmo as lâmpadas fluorescentes podem produzir calor suficiente para causar problemas de sobreaquecimento, se a sua casa for muito quente (e.g. se viver nos trópicos e não tiver ar condicionado).
Infelizmente a luz faz crescer não só as plantas, mas também algas. Se o seu aquário contem muita luz do tipo da que as plantas desejam, e não tiver plantas, as algas rapidamente irão encher o vazio. Assim, a iluminação ideal para aquários só de peixes difere significativamente da de aquários com plantas. Dois componentes da luz são de particular importância: intensidade (i.e. potência em Watts) e o espectro. As plantas requerem luz intensa e certas regiões do espectro produzem mais crescimento do que outras.
Diferentes tipos de lâmpadas produzem diferentes regiões espectrais. As chamadas lâmpadas “espectro total” tentam reproduzir o espectro total do sol. São boas quer para o crescimento das plantas quer para realçar as cores naturais dos peixes. Lâmpadas especiais para plantas (e.g. gro-lux, etc.) evidenciam uma região do espectro que estimula o crescimento das plantas. Estas lâmpadas fazem crescer bem as plantas (e as algas também), mas os peixes não aparentam cores normais, dado que a luz não tem o espectro da normal luz do sol. Os comuns tubos de luz “branca e fria” fornecem a luz concebida para humanos em escritórios sem janelas, nem fazem crescer as plantas muito bem, nem realçam as cores dos peixes. Como regra rápida, 2-4 watts/4 litros de iluminação espectro-total (ou especializadas em plantas) é suficiente para plantas; para aquários só de peixes, use menos de 1 watt/4 litros, e evite usar lâmpadas para plantas.

Cabeças motorizadas

Uma cabeça motorizada é uma bomba de água que funciona completamente submersa no aquário. Normalmente encaixam-se nas tubagens associadas aos filtros de fundo, puxando a água através dos mesmos. A corrente de água que sai pode normalmente ser orientada em (quase) todas as direções, e é normal orientá-la de modo a que a água circule pelo aquário agitando um pouco a superfície.

Bombas de ar

Uma bomba de ar bombeia o ar que borbulha dentro do seu aquário. Uma bomba de ar serve dois propósitos. Primeiro, assegura que o seu aquário mantém uma adequada concentração de oxigênio. Uma bomba de ar NÃO é necessária para este objetivo, desde que o aquário mantenha um movimento de água adequado juntamente com alguma agitação da superfície. Este é geralmente o caso quando se usa um filtro externo. Em segundo lugar, as bombas de ar podem ser utilizadas para forçar a água a circular através de um filtro. Se for usado um filtro de fundo, por exemplo, uma bomba de ar produz bolhas que forçam a água a subir no tubo do filtro, forçando a água a circular pelo filtro. Em grandes aquários, cabeças motorizadas efetuam a mesma função. Assim uma bomba de ar não é necessária, desde que o aquário possua uma boa circulação de água.

Suportes

Vai precisar de algum tipo de suporte para colocar o seu aquário. O suporte pode ser especialmente concebido para suportar o seu aquário, ou mobiliário já existente. A primeira coisa a considerar é se o suporte escolhido é indicado para o peso do aquário. Quando cheio de água, os aquários pesam MUITO (a água pesa 1Kg/1l). Consulte as tabelas na FAQ introdutória para especificações detalhadas sobre aquários com tamanhos comuns.

Se viver numa casa antiga ou de construção menos cuidada tome em consideração a forma como o peso se distribui entre as bases do suporte. Quanto maior a superfície da base (pés), menor a pressão instantânea (por cm2) no chão. Não quer certamente que a estrutura de suporte se afunde no soalho! Se estiver a planear um grande aquário (e.g. 200l ou mais), certifique-se que o chão consegue suportar o peso com segurança. Para grandes aquários, tente colocar o aquário perpendicular às vigas de suporte do soalho (de modo a que o peso se distribua por várias vigas). Colocar o aquário junto a uma parede é mais seguro do que colocá-lo no meio de uma sala.
Os suportes devem manter o nível do aquário, de modo a manter o peso distribuído corretamente. Um aquário não nivelado aplicará stress nos sítios errados da estrutura, aumentando as hipóteses de o aquário se partir (sim, isto acontece por vezes). De modo a distribuir mais corretamente o peso do aquário em cima do suporte é boa idéia colocar uma folha de isopor com cerca de 1 cm de espessura entre o aquário e o suporte.

Plantas

Há dois tipo de plantas (dependendo da pessoa com quem falar): as verdadeiras e as de plástico. Ambos os tipos oferecem decoração e esconderijos para os peixes. As plantas de plástico são (obviamente) mais fáceis de manter. Embora seja possível manter plantas verdadeiras num aquário, nem sempre é trivial fazê-lo (e.g. as plantas têm necessidades específicas de luz). Se estiver de todo interessado em manter plantas verdadeiras, consulte a FAQ Plantas antes de comprar o aquário - especialmente a cobertura.

Ferramentas de limpeza várias

Usar um sifão é a forma mais fácil de retirar água do aquário. Para grandes aquários, usar uma mangueira ou outro longo tubo permite dispensar o uso de um balde e retirar a água diretamente para o esgoto ou para o jardim. Quando retirar a água usando este método deve também limpar (aspirar) o areão. Muitas mangueiras para mudar a água que estão à venda em lojas de aquários incluem um acessório para limpeza do areão. A idéia por detrás deste acessório é ligar uma “boca” larga na ponta do tubo sifão. Quando o tubo é inserido no areão, o fluxo de água agita o areão, mas apenas os detritos são suficientemente leves para serem aspirados. Note que a água suja que é removida do aquário contem nitratos, o que a torna um excelente fertilizante para o seu jardim de flores ou de vegetais.

Para remover algas das paredes laterais do seu aquário, um esfregão sem qualquer tipo de detergente deve ser usado. Se tiver um aquário acrílico, tenha especial cuidado para que o esfregão não seja demasiado duro por forma a não riscar o acrílico. Muitos tipos de algas podem ser removidas usando lã de vidro (barata e não risca).
Alguns tipos de algas de crescimento lento não conseguem ser removidas com um esfregão sem muito trabalho (e agitação no aquário). Uma lâmina de barbear funciona melhor nestes casos. Vá à sua loja de peixes e compre um raspador que tenha um longo (30 cm) cabo com uma lâmina de barbear numa das pontas. Uma lâmina de barbear pode ser usada para remover seja o que for das paredes laterais do aquário. No entanto, as lâminas de barbear PODEM riscar o vidro se não for cuidadoso.
Os chamados “ímãs de limpeza” também podem ser úteis para remover as algas. Um bloco áspero no interior do aquário é mantido no sítio por um ímã colocado no exterior do aquário. Mexendo o ímã no exterior, mexe o bloco áspero no interior, removendo as algas sem ter de colocar todo o braço dentro do aquário. Os melhores ímãs de limpeza são os que têm um forte campo magnético (e.g. grandes imanes), e funcionam melhor em pequenos aquários, que têm vidros mais finos.
Uma escova de dentes é uma das mais eficazes ferramentas para remover algas de dentro de tubagens plásticas.

Balde para mudança de água

Vai precisar pelo menos de um balde para adicionar ou retirar água do aquário. Use o maior balde que consiga usar confortavelmente (e.g. até 20l). Use-o apenas para o seu aquário e nunca ponha quaisquer químicos dentro.

Redes

Vai precisar de pelo menos uma rede para peixes, e ter duas é melhor, apanhar peixes é mais fácil se usar uma rede de modo a levar o peixe para dentro de outra. Redes com uma malha fina são mais difíceis de usar devido à maior resistência que oferecem passagem de água. O tamanho da rede ideal depende claro do tamanho dos seus peixes.

Nota: apanhar peixes com rede pode ser traumatizante. Particularmente, a rede raspa algumas das escamas da camada protetora do peixe. Se possível, quando apanhar peixes, use uma rede para levar o peixe para dentro de um pequeno recipiente de plástico ou jarro de vidro.

Test Kits

Provavelmente quererá comprar alguns kits de teste para medir coisas como concentrações de amônia. Dado que há tantos kits, as recomendações de quais comprar são dadas numa secção separada: A FAQ de Test Kits.